提起肥腸，愛(ài)它的人視若珍寶，不愛(ài)它的人則拒它千里之外。在四川江油，人們對(duì)肥腸的嚴(yán)苛要求，使“洗肥腸”也成為了一門(mén)職業(yè)。經(jīng)歷無(wú)數(shù)道工序，肥腸從邊角料搖身一變，成為了四川最受歡迎的美味?！讹L(fēng)味人間》第2季中，楊昌志夫妻便憑借一門(mén)看家手藝，在肥腸店云集的江油做得風(fēng)生水起。在歐洲傳統(tǒng)美食之都里昂，法國(guó)人也對(duì)大小腸愛(ài)不釋手。對(duì)于資深食客而言，唯有大小腸嵌套齊發(fā)，才能滿(mǎn)足他們挑剔的胃口。
對(duì)分集導(dǎo)演丁正來(lái)說(shuō)，拍攝總導(dǎo)演陳曉卿偏愛(ài)的江油肥腸令他頗感壓力但又興奮異常。擔(dān)憂(yōu)的是自己拍不好陳曉卿的摯愛(ài)，開(kāi)心的是頓頓都能吃到最好吃的肥腸，甚至在拍攝工作結(jié)束后，攝制組還對(duì)肥腸意猶未盡。丁正坦言：“陳曉卿導(dǎo)演時(shí)常提醒我，要把人們熟悉的食物拍出陌生感，陌生的食物找到熟悉的一面，這是比簡(jiǎn)單記錄更高級(jí)的手法”。
鵝肝，這種口感綿軟細(xì)膩的食物在中外都大受歡迎。在美食云集的潮汕，張澤鋒歷經(jīng)十幾年的坎坷摸索，憑借過(guò)硬的手藝和一流的食材，用一道鹵鵝在街頭安身立命，鹵粉肝成為他的拿手菜之一；遙望法國(guó)，鵝肝同樣成為料理界的明星食材，借助極致的烹飪手法，法國(guó)人為鵝肝賦予了入口即化的極致體驗(yàn)；再看向其他地區(qū)，日本的鮟鱇魚(yú)肝、北非的羊肝也都因料理而展現(xiàn)出不同層次的美妙，雖然遠(yuǎn)隔萬(wàn)里，全人類(lèi)對(duì)美味的追求可謂是殊途同歸。
從同類(lèi)食物中看世界差異，在第四期《雜碎逆襲史》中體現(xiàn)得淋漓盡致。面對(duì)雜碎時(shí)，中國(guó)人或鹵、或烤，利用它原本的風(fēng)味為它增添不同色彩。在意大利，瑪西莫·雷涅尼迎合西方禮儀，剔除豬蹄不便入口的肌腱和筋節(jié)，制作出了內(nèi)里包羅萬(wàn)象的摩德納特產(chǎn)“豬蹄鑲?cè)?rdquo;。相隔萬(wàn)里的兩國(guó)，用兩種不同的思路使雜碎“脫胎換骨”。
正如同總導(dǎo)演李勇所說(shuō)：“雜碎，東西方存在著不小的認(rèn)知差異。但不管在市井街頭，還是豪門(mén)盛宴，雜碎菜品從來(lái)都是多姿多彩的”。
糟貨，在上海人的眼中，是美味的代名詞之一。糟豬蹄只需兩天便可享用，清爽不膩，是上海人夏季的可口良品。浙江崇仁的糟豬蹄，則需要等待美味的耐心。一年時(shí)間，香糟的滋味被完全激發(fā)，僅憑這一道調(diào)味料，就能讓再普通不過(guò)的豬蹄搖身一變，成為極富盛名的美味。從釀黃酒后的遺留物到催化豬蹄風(fēng)味的調(diào)味品，糟泥在古鎮(zhèn)人手中最終實(shí)現(xiàn)了華麗變身，可見(jiàn)民間智慧的精妙。
